Самый старый город средняя азия история пенджикент. История Пенджикента

Иногда его называют "Помпеи Востока" - его далеко не самое крупное, в общем-то вполне провинциальное городище Кайнар скрывает в себе едва ли не больше предметов древнего искусства и быта, чем вся остальная Согдиана, вместе взятая, и даже самаркандский Афросиаб тут не годится Пенджикенту в подмётки. Пенджикнетские древности развезены по музеям - своим, душанбинским, петербургским, и в этом посте попробую собрать из старых фресок пазл той красивой, солнечной и очень жизнелюбивой страны на перекрёстке всех дорог, которой представляется при взгляде на них торговая Согдиана.

Пенджикент - город по среднеазиатским меркам молодой, ровесник старейшего города России (если без учёта Крыма) Дербента: его первые крепостные стены были воздвигнуты в 5 веке. Не был Пенджикент никогда и большим городом - его вторая, расширенная крепость 6 века охватывала всего 13 гектар, втрое меньше , до размеров которого он не дотягивал даже с предместьями и кладбищам, при том и Афросиаб-то охватывал не весь Самарканд. Пенджикент стоял на высоком холме, рассечённом оврагом, на левом берегу которого возвышалась цитадель, а правый занимали жилые кварталы, столь тесные, что многие их улицы были крытыми, а единственные деревья росли во дворах двух городских храмов. И как дохристианская Русь была страной тотально деревянной, так и доисламская Согдиана, даром что опережала её в развитии на два порядка, строилась сплошь из сырца и самана. Унылые внешне мечети с великолепными расписными потолками внутри, так запомнившиеся мне - в сущности, именно отголосок доисламских представлений о прекрасном: хоть храмы, хоть дворцы, хоть дома богатых купцов и сановников снаружи представляли собой безликие глиняные сараи, но с фантастически красивыми фресками, скульптурами и барельефами внутри. Как Помпеи или гробница Тутанхамона, Пенджикент дал миру столько археологических находок отнюдь не по причине своих размеров и богатств, а просто некий случай пощадил здесь то, чего не пощадил в других городах, включая столицу. Археологи извлекли из пенджикентских руин натуральную энциклопедию согдийской жизни - чрезвычайно многочисленные фрески:

Как уже говорилось, в Пенджикенте было два храма, стоявших на городской площади стеной к стене - зороастрийский и языческий местного культа природных стихий. Это и немудрено: Согдиана была государством довольно рыхлым, представляя собой не империю, а конфедерацию княжеств, регулярно становившихся вассалами более грозных держав, коими чаще всего оказывались зороастрийский Иран или языческие каганаты кочевников. Но это была скорее опека, чем порабощение: армия сюзерена обеспечивала согдианцам мир, а согдианцы на торговых путях преумножали свои и сюзереновы богатства. Здесь была относительная религиозная свобода, зороастризм не уничтожил местные культы, а лишь постепенно их вытеснил, и языческий храм Пенджикента опустел за сотню лет до арабского нашествия. Воины Халифата под чёрными знаменами, планомерно уничтожавшие доисламское наследие, увидели его просто кучей оплывшей глины и прошли мимо, и фрагменты древнего убранства в этой глине дождались археологов из далёкого Ленинграда. Например, запечатленная на кадре выше едва ли не единственная в Пенджикенте каменная скульптура, судя по стилю сделанная мастерами . Рыбы и водяные чудища олицетворяют Намик, он же Сугд, он же Зерафшан - реку, питавшую город.

Из того же храма - и другие фрески этого зала в характерной бело-красной гамме. Свои устройством оба храма не так уж сильно отличался от среднеазиатских мечетей: на площадь выходил айван с росписями, за ним сменяли друг друга два расписных двора (из них - фрески с кадра выше), и на западной стороне второго находилось собственно светилище без восточной стены, на озарённой рассветным солнцем "сцене" которого перед собравшимися во дворе прихожанами выступали жрецы. Оттуда - вот эта фреска оплакивания божества умирающей и воскресающей природы, и обратите внимание, что здесь два типа людей - белые согдианцы и смуглые тюрки. За святилищем-"сценой" же неприметная дверь вела в "святую святых" храма, где было всегда темно и стояла статуя верховного божества.

Второй храм исправно действовал до арабского вторжения и потому от него почти ничего не осталось. В то смутное время правителем Пенджикента был Деваштич, используя преимущества города в естественной крепости грамотно игравший на противоречиях народов равнины, вступая в союз то с арабами, то с кочевниками, то с китайцами. К концу своего правления он был фактическим правителем Согдианы, державшим в заложниках детей самаркандского ишхида (царя), но в итоге доигрался: в 722 году арабы взяли Пенджикент, а вскоре и сам Деваштич был пленён выше по долине (см. прошлую часть) в крепости Абаргар на горе Муг да казнён через распятие, в памяти местных народов так и оставшись последним борцом за независимость Согдианы. Но удивительно, что сам Пенджикент ещё несколько десятилетий оставался зороастрийским городом, и например в 750-м году был построен дом богатого аристократа или купца, чей огромный Синий зал, или Зал с Рустамом, ныне так же находится в Эрмитаже:

Скорее всего, эти фрески - лишь копии иллюстраций давно сгоревших книг. Большая их часть, те что на синем фоне - явно из персидского эпоса "Шахнаме", и посвящены его герою Рустаму.

В тусклых серых вставках под ними - сюжеты басен, сказок, житейских историй, от культуре к культуре принимавшие облик то басен Эзопа, то анекдотов о Ходже Насреддине, и под каким-то своим названием фигурировавшие и в древних Иране с Тураном.

Но какие же выразительные лица! Благодаря отсутствию табу на изображения лиц, согдийская древность местами кажется ближе и понятнее, чем мусульманское Средневековье. Кстати (мой домысел), у других персонажей согдианских фресок я ни разу не видел бород - уж не арабы ли здесь изображены в образе бесов?

Ещё несколько сюжетов, и я даже не знаю, что к ним пояснять. Так жила ушедшая Согдиана:

Такие лица были у её людей:

И мир её здесь наивным, добрым и жизелюбивым, а жизнь в нём - простой и размеренной. Есть в этих фресках что-то от советских мультфильмов:

На кадре выше по-видимому фигурирует алтарь-очаг. Солнце и огонь в зороастризме олицетворяли божетсвенную благодать хварны , а потому домовые алтари зороастрийцев представляли собой что-то вроде каминов:

Ещё немного фресок из душанбинского Музея древностей (а вот пафосному Национальному музею достались лишь копии):

Но то ли сами фрески здесь сохранились хуже, чем те, что в Эрмитаже, то ли просто свет не тот:

С дальней фрески переснят заглавный кадр:

Деревянный мужик на заднем плане - божество Мехра-Ахуро. Он не из Пенджикента, а найден существенно выше в горах близ Айни, где стоял, видимо, в каком-то сельском или гарнизонном храме.

Встречались здесь, конечно, и воинственные сюжеты - но без того героического надрыва, что хотя бы в соседней Уструшане. Согдиана была страной купцов, а не воинов.

Там же и другие находки. В центре - оссуарии, то есть ларцы с костями: зороастризм уже не кажется столь светлым и солнечным, если вспомнить о его погребальных обрядах - нечистую мёртвую плоть нельзя было придавать ни святому огню, ни чтимой земле, поэтому мёртвых на специальных Башнях Молчания (одну из таких я показывал в Хорезме) оставляли на растерзание зверям и птицам. Но кости их собирали да складывали в оссуарии, и так как потерять часть костей было дурным знаком - те кто побогаче нанимали специальных людей, извлекавших скелеты из плоти. Кладбища здешних городов представляли собой скорее колумбарии, и ларцами с них переполнены все крупные среднеазиатские музеи: оссуарий - пожалуй, базовая единица здешней древности. Здесь же, на заднем плане, скульптура, подписанная как Шива и Паравати - культ Шивы в Бактрии и Согдиане был на самом деле весьма распространён, да и фреска с кадра выше подозрительно похожа на изображение этого грозного четырёхрукого бога:

Следующий по объёму пласт после фресок - деревянные барельефы и скульптуры, лучше всего сохранившееся в разрушенных войнами домах, где они успели обуглиться, о не успели сгореть в пепел, когда были засыпаны рухнувшими глиняными сводами. Большинство из них остались от парадных залов, по совместительству домовых храмов богатейших горожан:

В облике здешних вещей читаются то Греция, то Персия, то Индия, то Китай. Но это так закомерно для страны на величайшем в истории перекрёстке всех дорог, торговые документы которой разлетелись от Бельгии до Японии.

У согдианцев был весьма богатый пантеон и бестиарий, и множество образов сказочных зверей я показывал ещё в Афросиабе. Вот, в теракотовом исполнении люди-птицы да верховный бог Адбаг.

Да лев-стражник Киртимукка с самоуверенным лицом альфа-самца:

Сосуды - керамические и бронзовые:

А это - не сосуд, а световой люк в потолке богатого дома, олицетворявший видимо пантеон небесных светил:

Напоследок поднимемся туда, где всё это было найдено - на городище Кайнар, занимающее высокие холмы южнее Пенджикента. Раскопки здесь начались в 1946 году, и не прерывались с той поры ни на один сезон, даже в начале 1990-х - гражданская война не доходила из-за гор и до этой долины. Работали здесь в основном ленинградцы - начал Александр Якубовский , а более всего известен Борис Ильич Маршак , возглавлявший экспедицию в 1978-2006 годах, до самой смерти. Жизнь на Кайнаре замерла в 770-е годы, что возможно было связано с оскудением источников или изменением русла Зерафшана - люди покидали не так давно построенные дома да переселялись в низину:

Доехать на Кайнар нетрудно - через городище раз в 10-20 минут проходят маршрутки от базара до кишлаков-предместий, да и пешком это минут 20 ходьбы из центра города:

Въезд на Кайнар - по оврагу, отделяющему от основной части городища высокую цитадель. В истории известны три последних правителя Пенджикента - согдиец Чамукьян, тюрок Чегин Чор Бильге, сын Бычута, и уже знакомый нам Деваштич, сын Йодхештака, правивший здесь в 708-22 годах.

Фрески дворца на цитадели, сделанные по уже знакомой нам схеме "эпос и вставки житейских сюжетов". В правом нижнем углу обратите внимание на псоглавцев:

У живых лица сбиты, у мёртвой - не тронуто. Остальное было отдано арабами на откуп времени, и время пощадило большие фрагменты:

В глубине городища - музей, рядом с ним могила Бориса Маршака:

Дверь музея оказалась заперта, но в вахтовом домике звучал телевизор и трое таджиков - мужчина, женщина и молодой парень - пили чай. Парня тут же послали открывать на музей и проводить экскурсию. Единственный зал музея стилизован под богатый местный дом - глиняные стены на четырёх колоннах, только вместо светового упола - окна и люстра:

Экспонаты словно сложены в ожидании комиссии, которая распределит их по столичным музеям, и сами порой весьма интересны - в центре, например, пара колонн очага-алтаря, больше похожих на трубы:

Целое одеяние согдианца, причём видимо не очень-то знатного. Хотя обусловленный природой быт простолюдинов от эпохе к эпохе и от цивилизации к цивилизации менялся куда медленнее, чем быт богачей. Крестьяне всего мира ходят в мешковатых серых одеждах из грубой ткани, питаются кашей из того, что лучше всего растёт, трудятся инструментами, форму которых определяют задачи, и даже глинобитная мазанка на Зерафшане не так уж отличалась от мужицкой хаты в украинских степях.

Керамика - почти такую же я видел в музеях Самарканда:

И только фрески, за исключением пары мелких фрагментов, тут в основном репродукции:

Вот так примемерно был устроен Пенджикент в последние десятилетия своего существования. Позже заброшенный город долго стоял над жилыми районами в низине, да со врменем осел, оплыл, порос травой и превратился в луг.

Музей стоит напротив хорошо заметного на схеме "бастиона":

Сама угловая башня могли выглядеть так:

А с башни открывается вот такой вид, и рытый-перерытый Кайнар на фоне Туркестанского хребта - пожалуй, самое зрелищное городище Средней Азии:

Обычно среднеазиатские городища - это бесформенные глинянные лепёхи, где ненамётанный глаз в принципе не различит большинства признаков древнего города. Здесь же - скорее что-то сродни и , к не в пример лучше раскопанным в силу долговечности своих камней античным городищам Средиземноморья.

Вдали - городские стены над обрывом:

Главная улица, ведущая от башни к двум храмам, стоявшим стена к стене:

Лица древнего города, словно воплотившиеся в его руинах боги:

Здесь ходили люди, от которых не осталось теперь наверное даже костей. Люди со странными именами, со светлой кожей и чёрными волосами, в цветных "античных" платьях. Рождались, росли, умирали; торговали, уходили в караванные экспедиции и в войны, возвращались в шелках или в глиняных оссуариях. Молились богам, считали деньги, слали письма дальним адресатам.

А потом исчезали в пыли веков:

На краю городища, у крутого обрыва, куда того и глядит сдует ветер - глубокие раскопы более древних домов и осколки керамики:

Как не вспомнить тут среднеазиатского поверья, что умершие люди становятся глиной?

У подножья Туркестанских гор блестит Зерафшан. От городища до него - зелёные махалли и кварталы:

За 70 лет археологами была обследована лишь половина городища, порядка 150 построек. А значит здешняя глина явит нам ещё немало сюжетов исчезнувшей Согдианы и её обитателей.
Озеро Искандеркуль.
Ягнобская долина. Дорога.
Ягнобская долина. Затерянная Согдиана.
Каратегин и Памир - посты будут.
. Обзор и оглавление.

ПЕНДЖИКЕНТ - го-род на край-нем за-па-де Тад-жи-ки-ста-на, в Со-гдий-ской области.

Население свыше 40,0 тысяч человек (2013 год). Рас-по-ло-жен в Зе-рав-шан-ской до-ли-не, на высоте около 900 м, на ле-во-бе-ре-жье реки Зе-рав-шан. Че-рез Пенджикент про-хо-дит ав-то-до-ро-га, со-еди-няю-щая Са-мар-канд (Уз-бе-ки-стан) с ав-то-до-ро-гой Таш-кент - Ду-шан-бе. Аэ-ро-порт.

Да-та ос-но-ва-ния Пенджикент не-из-вест-на. С середины XVIII века в со-ста-ве Бу-хар-ско-го эми-ра-та, в октябре 1920 - сентябре 1924 годов - Бу-хар-ской на-род-ной со-вет-ской рес-пуб-ли-ки, в сентябре - октябре 1924 года - Бу-хар-ской советской со-циа-ли-стической рес-пуб-ли-ки, в 1924-1929 годы - Таджикской АССР в со-ста-ве Узбекской ССР, за-тем Таджикской ССР (в октябре 1939 - мар-те 1962 годов и с декабря 1970 года в Ле-ни-на-бад-ской области, в 2000 году пе-ре-име-но-ва-на в Со-гдий-скую). В 1930-х годах в Пенджикенте по-строе-ны несколько круп-ных промышленных пред-при-ятий: вин-за-вод, та-бач-но-фер-мен-тационная фаб-ри-ка и другие. Ста-тус го-ро-да с 1953 года. С 9.09.1991 года в со-ста-ве Рес-пуб-ли-ки Тад-жи-ки-стан.

На юго-восточной ок-раи-не современного Пенджикента - руи-ны сог-дий-ско-го го-ро-да то-го же наз-ва-ния - древ-не-го Пенджикента (площадь 13,5 га), уни-каль-но-го па-мят-ни-ка до-ис-лам-ской куль-ту-ры Средней Азии (ны-не му-зей-за-по-вед-ник). Го-род су-щест-во-вал с V века до 780-х годов, в 1-й четверти VIII века был раз-ру-шен арабскими за-вое-ва-те-ля-ми ; к 730-740-м годам от-но-сит-ся пос-лед-ний рас-цвет Пенджикента, но к концу VIII века он окон-ча-тель-но за-пу-стел. Си-сте-ма-тическое ар-хео-ло-гическое изу-че-ние его на-ча-то в 1946 году А.Ю. Яку-бов-ским, про-дол-же-но А.М. Бе-ле-ниц-ким, Б.И. Ма-р-ша-ком, В.И. Рас-по-по-вой и другими. (с 1997 года Эр-ми-таж пуб-ли-ку-ет еже-год-ные от-чё-ты о рас-коп-ках в Пенджикенте). Древ-ний Пенджикент со-сто-ял из не-сколь-ких час-тей. Ядром его был ок-ру-жён-ный сте-на-ми шах-ри-стан с уз-ки-ми ули-ца-ми и квар-тала-ми сплош-ной за-строй-ки (мно-го-ком-нат-ные 2-этаж-ные до-ма из сыр-цо-во-го кир-пи-ча и пах-сы, с вход-ны-ми ай-ва-на-ми; ба-за-ры с мас-тер-ски-ми ре-мес-лен-ни-ков и лав-ка-ми). В цен-тре шах-ри-ста-на - 2 хра-ма (об-раз-цы ме-ст-ной куль-то-вой ар-хи-тек-ту-ры V-VII веков). К за-па-ду от городских стен - ци-та-дель Ку-хан-диз (площадь 2,5 га) с трой-ным поя-сом ук-ре-п-ле-ний, жи-лой баш-ней и двор-цо-вым ком-плек-сом, за-лы ко-то-ро-го бы-ли ук-ра-ше-ны на-стен-ны-ми рос-пи-ся-ми и резь-бой по де-ре-ву. К вос-то-ку от го-ро-да рас-по-ла-га-лись за-го-род-ные усадь-бы с 2-этаж-ны-ми до-ма-ми. К югу - нек-ро-поль, с на-зем-ны-ми скле-па-ми-нау-са-ми, в ко-то-рых хо-ро-ни-ли в ос-суа-ри-ях кос-ти умер-ших. В Пенджикенте най-де-ны мно-го-численные из-де-лия гон-чар-но-го , ме-тал-ло-об-ра-ба-ты-ваю-ще-го, стек-ло-де-ла-тель-но-го и других ре-мё-сел, а так-же несколько ты-сяч брон-зо-вых и се-реб-ря-ных арабских и со-гдий-ских мо-нет. От-кры-тые в Пенджикенте уни-каль-ные мно-го-фи-гур-ные на-стен-ные рос-пи-си клее-вы-ми крас-ка-ми, гли-ня-ная (рель-еф-ный фриз) и де-ревянная (рель-е-фы, ка-риа-ти-ды) скульп-ту-ра пред-став-ля-ют со-бой яр-кие па-мят-ни-ки мо-ну-мен-таль-но-де-ко-ра-тив-но-го искусства Со-гда. По сти-лю и со-дер-жа-нию искусство Пенджикента свя-за-но с ху-дожественной куль-ту-рой других го-ро-дов и рай-онов Средней Азии (Аф-ра-си-аб, Ва-рах-ша, Шах-ри-стан, Ба-ла-лык-Те-пе, Ад-жи-на-Те-пе), Ира-на, Аф-га-ни-ста-на, Ин-дии.

Современный Пенджикент за-страи-вал-ся по ген-пла-ну 1972 года (архитектор С.Д. Исае-ва): но-вые жи-лые квар-та-лы, гос-ти-ни-цы и другие. Сре-ди со-хра-нив-ших-ся па-мят-ни-ков - кир-пич-ная ку-поль-ная ме-четь Мир-за-Алим-Дод-хо (XVI век) на ниж-ней реч-ной тер-ра-се, квад-рат-ная в пла-не, с Г-об-раз-ной ку-поль-ной га-ле-ре-ей. Мав-зо-лей по-эта Ру-да-ки (1958 год).

Таджикский от-кры-тый университет, пе-да-го-гический институт. Ис-то-ри-ко-крае-ведческий му-зей имени Ру-да-ки (1958 год; ар-хео-ло-гическое со-б-ра-ние).

Круп-ней-ший ор-га-ни-за-ци-он-ный и эко-но-мический центр Зе-рав-шан-ской до-ли-ны. Ос-но-ва городской эко-но-ми-ки - пе-ре-ра-бот-ка ме-ст-ной сельско-хозяйственной про-дук-ции: в ок-ре-ст-но-стях Пенджикента вы-ра-щи-ва-ют зер-но-вые куль-ту-ры (главным образом рис), та-бак, яб-ло-ки, аб-ри-ко-сы, пер-си-ки, шел-ко-ви-цу, ви-но-град, ово-щи и кар-то-фель.

Ве-ду-щее промышленное пред-при-ятие - «Зе-рав-шан» («За-раф-шон»), круп-ней-шее в Тад-жи-ки-ста-не по до-бы-че зо-ло-та (так-же до-бы-ва-ет-ся се-реб-ро), в его со-ста-ве - аф-фи-наж-ный за-вод. Про-изводство строй-ма-те-риа-лов, стек-ло-та-ры. Кус-тар-ное про-изводство гон-чар-ных из-де-лий (так называемая галь-чин-ская по-су-да).

Близ Пенджикента - Зе-рав-шан-ский (Са-разм-ский) при-род-ный за-каз-ник.

Дополнительная литература:

Скульп-ту-ра и жи-во-пись древ-не-го Пянд-жи-кен-та. М., 1959;

Бе-ле-ниц-кий А.М., Рас-по-по-ва В.И. Древ-ний Пенд-жи-кент. Душ., 1971.

Таджикистан всегда славился своими уникальными историческими и архитектурными памятниками, а также древними городами, обладающими неповторимой атмосферой старины и умиротворения. Один из таких городов - Пенджикент, который является центральным городом одноименного района в Согдийской области. Где находятся ? Главной водной артерией является прекрасная река Зарафшан. Первые упоминания о Пенджикенте были найдены в исторических документах, датирующихся 5 столетием до нашей эры. Сегодня в Педжикенте проживает порядка 50 тысяч человек, в основном таджики, исповедующие исламскую религию. В этом удивительном древнем городе находятся многие ценнейшие архитектурные памятники и прекрасные природные ландшафты.

Достопримечательности Пенджикента

Очень популярно среди туристов древнее поселение Саразм, в котором обосновались люди в 4-2 тысячелетии до нашей эры. Городище находится в 15 км от Пенджикента на берегу реки Зарафшан. Они имели хорошо налаженные и крепкие связи с другими народами Ближнего Востока и Средней Азии. Саразм являлся культурным, политическим и торговым центром Азии и древнего Согда. При раскопках были обнаружены различные каменные и металлические изделия, а также драгоценные украшения. До наших дней сохранились остатки строений поселения: дворца, цитадели, некрополя. Совсем близко находятся величественные Фанские горы, походы в которые регулярно организовываются с июня по октябрь. Кроме того, на реке Зарафшан организована отличная туристическая база для активного отдыха.